Wiedza teoretyczna i jej znaczenie w pracy fryzjera stylisty   


Istnieją różne teorie na temat praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w codziennej pracy fryzjera stylisty. Spotkałem się z takimi teoriami, które negują potrzebę wiedzy teoretycznej, twierdząc, że w tym zawodzie liczy się tylko praktyka.


Jednak dochodzenie do prawidłowości technologicznych przez praktyczne, wielokrotne wykonanie kojarzy się z wyważaniem otwartych drzwi. Czy nie lepiej opanować każdą nową czynność, studiując teoretyczne wykonanie, a następnie w oparciu o zrozumienie procesu i zapamiętanie jego algorytmu – wykonać praktycznie? Efekt takiego działania to poznanie nowego zabiegu przez rozumienie działania jego składników i poszczególnych czynności prowadzących do sukcesu w znacznie krótszym czasie. I co bardzo ważne – mniejszymi kosztami. Pozwolę sobie przytoczyć powiedzenie niemieckiego naukowca Kurta Lewina: „Nic nie jest bardziej praktyczne jak dobra teoria”. Nic dodać, nic ująć.


Jednak, żeby zrozumieć informacje teoretyczne, konieczna jest wiedza. W zawodzie fryzjerskim ważna jest wiedza w zakresie:
1. Budowy, właściwości i składu chemicznego włosa
2. Składników produktów do wykonywania zabiegów
3. Działania poszczególnych składników na włosy i skórę głowy
4. Mechanizmów wnikania i wiązania się poszczególnych składników
z białkiem włosa
5. Mechanizmów wnikania preparatów w strukturę włosa
6. Nanotechnologii


Drugą częścią powodzenia w posługiwaniu się ze zrozumieniem preparatami do zabiegów fryzjerskich jest szeroko pojęty proces diagnostyczny, jaki powinien być zrealizowany przed każdym zabiegiem fryzjerskim. A zatem wiedza teoretyczna i staranna diagnoza fryzjerska prowadzą do prawidłowych decyzji w zakresie doboru produktów o odpowiednim dla danych włosów działaniu – o właściwym składzie chemicznym. Dlatego przedstawię zagadnienia z zakresu chemii, jakie powinien znać fryzjer stylista. Zakładam, że budowa i właściwości włosa nie wymagają komentarza. Wymienię tylko aminokwasy wchodzące w skład keratyny, bowiem odpowiadają one mikro- i makroelementom pierwiastków chemicznych keratyny.


Do aminokwasów stanowiących ogniwa łańcucha keratyny włosa należą:
Cysteina (15,5% keratyny) – cystyna tworzy mostki dwusiarczkowe warunkujące odpowiednie pofałdowanie keratyny. Naturalnym źródłem cystyny są produkty mleczne, jaja, mięso, niektóre zboża. Jest jednym z aminokwasów zawierających siarkę.
Arginina (8% keratyny)
Glicyna (4,3% keratyny)
Tyrozyna (3% keratyny)
Fenyloalanina (2,6% keratyny)
Histyna (0,65% keratyny)

Mikro- i makroelementy wchodzące w skład aminokwasów keratyny włosa:

Wapń (Ca), Chlor (Cl) – brak tych mikroelementów powoduje wypadanie włosów;
Kobalt (Co), Miedź (Cu) – mikroelementy warunkujące wytwarzanie pigmentu melaniny;
Siarka (S) – makroelement niezbędny do utrzymania zdrowych włosów, przy jego niedoborze następuje łamliwość i wypadanie włosów;
Krzem (Si) – makroelement uczestniczący w procesach wzrostu włosów, przy jego niedoborze następuje wypadanie włosów;
Cynk (Zn) – przy niedoborze tego mikroelementu występuje łojotok;
Miedź (Cu) – utrzymuje prawidłowy odczyn pH, odgrywa ważną rolę w odnowie komórkowej.


Jak kojarzyć składniki poszczególnych kosmetyków z potrzebami aktualnie obsługiwanej klientki? Otóż w wykazie składników danego produktu podana jest informacja, jakie zawiera on mikro- i makroelementy. A umiejętność powiązania stanu włosów z wiedzą na temat wyglądu włosa w przypadku niedoboru któregoś z nich oraz ze składem chemicznym produktu prowadzi do odpowiedniego dopasowania kosmetyku dla konkretnej osoby. Właściwe przenikanie poszczególnych składników produktów do pielęgnacji włosów jest uzależnione od rodzaju składników biologicznie czynnych, to znaczy takich, które wchodzą w reakcję z keratyną włosa, wbudowując się niejako w jego strukturę.


Jak wiemy, kosmetyki do włosów składają się z dwóch części – bazy, którą są tłuszcze, nanokwasy, silikony i emulgatory. Te ostanie umożliwiają rozbicie substancji typu olej w wodzie i są one nośnikami substancji biologicznie czynnych, w skład których wchodzą białka roślinne i hydrolizaty białek zwierzęcych. Cząsteczki poszczególnych białek są tak małe, że mogą wchodzić w reakcję z białkiem włosa – keratyną. Duże znaczenie w komponentach kosmetyków do włosów mają antyutleniacze w postaci witamin A czy E. Ich zadaniem jest zapobieganie niszczącemu działaniu tlenu atmosferycznego. Zresztą każdy ze składników ma swoją funkcje:


Silikony pielęgnują włosy, gdyż osadzają się na ich powierzchni, wytwarzając ochronny fi lm. Są powszechnie stosowane do szamponów, odżywek kondycjonujących i regenerujących, środków do układania włosów, kosmetyków barwiących, preparatów do trwałej ondulacji. Należy jednak pamiętać, że trwalsze silikony, o wyższej masie cząsteczkowej, tworzą tzw. depozyty na włosach. Po wielokrotnych zabiegach typu regeneracyjnego powoduje to, że włosy są sztywne i odporne na zabiegi chemiczne.


Proteiny osadzając się na powierzchni włosa, spełniają kilka funkcji: mają zdolność zatrzymywania wilgoci, chronią osłonkę włosa (łuskę) przed uszkodzeniem spowodowanym np. zanieczyszczonym środowiskiem, wyrównują powierzchnię włosa, co utrudnia powstawanie uszkodzeń mechanicznych.


Bardzo ważną właściwością protein jest to, iż dzięki chemicznemu podobieństwu do keratynowych struktur włosowych wypełniają uszkodzone miejsca i „cementują” ubytki. Dobre wyniki obserwuje się zwłaszcza w przypadku zniszczeń spowodowanych trwałą ondulacją lub farbowaniem. A co ciekawe, czym włosy są w gorszej kondycji, tym lepsze efekty można uzyskać.


Najnowsze trendy badań chemicznych polegają na wypieraniu protein naturalnych pochodzenia zwierzęcego przez produkty roślinne, np. hydrolizaty zbożowe, proteiny otrzymywane ze słodkich migdałów. Obecnie wprowadzane są technologie przyszłości, których zrozumienie jest jeszcze trudniejsze. Ogólna nazwa już istniejących produktów kosmetyki fryzjerskiej to nanotechnologie. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić farby do trwałego farbowania bez substancji alkalicznych, oparte wyłącznie na naturalnych surowcach. Takie produkty funkcjonują na rynku w postaci pełnego kompleksu zabiegów przekształcających i zmieniających strukturę włosa bez jego uszkodzenia.


Zabiegi regenerujące włosy zniszczone wykonywane produktami uzyskanymi w nowoczesnych technologiach polegają na zastosowaniu tak małych cząsteczek, że wnikają one w strukturę włosa bez potrzeby rozchylenia jego zewnętrznej warstwy, jaką jest łuska. A zatem przekształcenia dokonywane są bez uszkodzeń. Efektem są zdrowe włosy po zabiegach przekształcających ich strukturę.


Żeby wykonywać zabiegi tymi produktami, konieczne jest zrozumienie ich działania, co pozwala na uzyskanie efektów, które jeszcze niedawno nie były możliwe. A zatem czeka nas sporo nauki, jeżeli chcemy nadążać za nowymi technologiami
i utrzymać nasze salony na właściwym poziomie. Odrębnym problemem jest wiedza z zakresu działania ziół, w skład których wchodzą substancje biologicznie czynne bardzo dobrze działające na włosy, a które w nanotechnologiach już wkrótce znajdą szerokie zastosowanie. Przedstawiając mój punkt widzenia współczesnego fryzjera stylisty, mam nadzieję, że zachęcę Państwa do sięgania do fachowych źródeł wiedzy podczas codziennej pracy w salonie.


Henryk Jerzy Stawski

REKLAMA
Dopisz się do naszego newslettera